Jautājums būs prasts, jo es esmu diletants paras'ts
Kādus režīmus visbiežāk lietojam un vai bieži vēlamies raudāt pēc bildes ielādes uz datora monitora vai izdrukas, ka tā neizskatījās tik skaisti, kā uz Kameras šķidro kristālu miniekrāna bez shadow un highklight tvērējiem. Vēl definīcijas apgabalā pie traģēdijas pieder robeža, kad arī RAW'u nespējam apstrādāt un bilde ir brāķis. Pārdedzināta vai kkur sacepta nepajokam.
Jautājums vairāk dabas bildētājiem un kas tver ašos kadrus - Vai uzticaties auto-režīmiem (S,A) vai tomēr manuāli. Studijā to vēl var novērst, liekot modelei atkārtoti izgāzt mēli vai ieņemt pozu līdz brīdim, kad pacietības mērs cauri. Izviņiķe...
Ja diletant un neesmu lietojis, ne sporta, ne lendskeip, ne nakts, ne diafragmas prioritātes, ne slēdža prioritātes režīmus. Tikai M. Un to pašu sagaidu no Jums xD xD
biezhi A, bet man kaut kaa nepatiik kaa vins sareekjina un tad uz M, bet ja kaads dzeertins (nu vnk tusinja bildes, tad gan pofig un uz P) a tos rezhiimus ar ziimeejumiem vispaar nekad neesmu uzgriezis (nezinu pat ko noziimee) dazhreiz tieshi gadas, ka uz taa pasha A rezhiima ir tie sadegushie debeshi vai citaadi briinumi, jo EV nav iisti kaads vajag utt. karo4 pilniigi liekus jautaajumus tu te uzdevi
Vo stid poķerjaļi - uže ne znayut kto takije diletanti... Man tie nav lieki jautājumi Es , kā jau saku, bildēju tikai uz M un nolēmu izlīst no alas un palūkoties kā dzīvo fotogrāfi ar dažādību savā profesionālajā darbībā xD un ar kādām likstām sastopas
Kāda nozīme burtam kuru uzliec- katrs burts savai iecerei... bezvējā diafragma, vētrā slēdzis... un tā tālāk. Jaiztaisa kontroles kadrs un ar kompensāciju jāpiedzen, lai baltais nebūtu izdedzis, ja vien tas ir iespējams (saule parasti būs izdegusi, un tā jānobildē atsevišķi, lai nedaudz no tā kadra paņemtu priekš pikseļskaitītājiem). Ja baltais būs lietojams, RAW brīvi tiek galā ar melnajiem laukumiem... divi layeri, un pludini kā tīk. Ar M var iegūt dažādus efektus, kurus auto un pusauto nepieļauj pat kopā ar pilnu kompensāciju, kā arī naf jādomā nokurienes nolasīsi gaismu Bet lai izvēlētos burtu, jāzin ko gribi!!! un lietot akli kaut kadu ieteikto režimu naf nopietni. Portreti, kāpēc iekšā nevar lietot B
Drīzāk jau būtu jājautā kādu mērīšanu lieto. diafragmas prioritāte bez šāda informācijas ir neko neizsakoša lieta. Pamatā bildēju ar diagragmas prioritāti un komensācijām un M režīmu. M ir labi lietojams, ja objekta apgaismojums ir nemainīgs, bet fons var ietekmēt ekspozīciju.
Loģiski ka kamera atsevišķos gadījuos var netikt galā ar ekspozīcijas noteikšanu. Tai ir ieprogrammēti daži konkrēti režīmi un pēc tiem arī viss tiek noteikts. Turklāt tai var nebūt saprašanas par to ko grib panākt fotogrāfs.
Haiduks:Kāda nozīme burtam kuru uzliec- katrs burts savai iecerei... bezvējā diafragma, vētrā slēdzis... un tā tālāk. Jaiztaisa kontroles kadrs un ar kompensāciju jāpiedzen, lai baltais nebūtu izdedzis, ja vien tas ir iespējams (saule parasti būs izdegusi, un tā jānobildē atsevišķi, lai nedaudz no tā kadra paņemtu priekš pikseļskaitītājiem). Ja baltais būs lietojams, RAW brīvi tiek galā ar melnajiem laukumiem... divi layeri, un pludini kā tīk. Ar M var iegūt dažādus efektus, kurus auto un pusauto nepieļauj pat kopā ar pilnu kompensāciju, kā arī naf jādomā nokurienes nolasīsi gaismu Bet lai izvēlētos burtu, jāzin ko gribi!!! un lietot akli kaut kadu ieteikto režimu naf nopietni. Portreti, kāpēc iekšā nevar lietot B
Īstenībā jau diezgan nepareizi ieteikumi Īpaši ja bildē raw formātā. Digitālajam iespēja pārbaudīt kā izskatās kadrs un hostogramma ir bonuss. Normāli būtu nomērīt un uzbildēt, nevis nepārtraukti knibināties gar kameru, kamēr uzmin pareizo ekspozīciju. Vēl jo vairāk tāpēc, ka histogrammu un izdegušos laukumus kamera rāda pēc teorētiski iegūstamā jpg faila vadoties no kameras uzstādījumiem. Līdz ar to kamera var rādīt,ka pārdedzis, kaut arī nav. Ja ir laiks - vajag atrast pēc kā kadrā nomērīt ekspozīciju un saprast kādā spilgtuma pakāpē to ielikt (kādu kompensāciju uzlikt). Tad arī būs pareizā ekspozīcija. Te gan jāsaka, ka automātiskajos režīmos (arī Tv un Av) mūsdienu kameras tipiskus ikdienišķus sižetus bildē diezgan labi un vairāk kā +/- 1/3-2/3 nevajag neko kompensēt.
P , P un veelreiz P .... labos laika apstaaklojs ..... ja veelos dabuut kadus efektus - tad saaku spaidiit podzinjas u nekad nevaru atcereeties - kursh burts ir blenedes priotritaate, kursh - laika prioritaate ... kkkk .... buus jaaietetovee laikam ;-)
Ar manualiem stikliem Av vai M. M labs Ak34 mineetajaa piemeeraa. Ar af stikliem P, tur pac vislaik var piekrukjiit vajadzigo fragmas un sleedzha kombinaaciju un ev korekcijas.
shauttra:Ar manualiem stikliem Av vai M. M labs Ak34 mineetajaa piemeeraa. Ar af stikliem P, tur pac vislaik var piekrukjiit vajadzigo fragmas un sleedzha kombinaaciju un ev korekcijas.
Šito man interesē, kā tu dabon gatavu ar manuālo stiklu un Av (: ( sajaucu burtus- VISS PAREIZI Av režīmā!!! tieši darbojās... labots)... man nesanak... uz diafragmas prioritāti ekspozīcijas automātika darbojās ... nu M pats par sevi laps.
ar teleobjektīviem - slēdža prioritāte ar pārējiem - diafragmas prioritāte. nobildētā kadra apskates režīmā pār visu kadru histogramma, lai redz vai nav nepieciešama ekspokorekcija un laika gaitā kaut kā vislabāk iepatikusies centrsvērtā ekspozīcija
shauttra:Ar manualiem stikliem Av vai M. M labs Ak34 mineetajaa piemeeraa. Ar af stikliem P, tur pac vislaik var piekrukjiit vajadzigo fragmas un sleedzha kombinaaciju un ev korekcijas.
Šito man interesē, kā tu dabon gatavu ar manuālo stiklu un Av režīmā... man nesanak... uz diafragmas prioritāti ekspozīcijas automātika darbojās ... nu M pats par sevi laps.
Av reziimaa un ev korekcija parasti -1.0, ja sarezgiitaaki gaismas apstaaklji, tad protams var pielabot vai nu uz 0.0 vai -2.0, un ir ok. Ar MTO seeriju tikai taa paarsvaraa tiek bildeets.
Itkaa vislaiku bildeeju ar spotmetru, bet uz putinjiem ejot ir taa ka bik pabiidi vinju laukaa no centra (lidojumaa piem) taa nomeeraas pilniigi cita expozicija..
Kad bildēju pasākumu reportāžu ar zibspuldzi, tad visbiežāk M režīmu, dažreiz arī AV. Autosportam/sportam TV režīmu, bet visam pārējam - AV.
Brīnos par tiem, kas ar modernām digitālajām kamerām izmanto galvenokārt tikai M režīmu - jums tiešām ir tādas iemaņas, lai uz aci varētu pateikt, kāds slēdža ātrums jāiestāda noteiktos gaismas apstākļos pie noteiktas diafragmas? Vai lietojiet atsevišķus eksponometrus? Vai tomēr spaidiet fotokameras podziņas, līdz M režīmā eksponometrs nostājas uz nullītes?
Es ar nesaprotu tos, kuri lieki sarežģī sev dzīvi ar M režīma lietošanu un modernām kamerām. Automātiskie režīmi ir diezgan precīzi vairumā gadījumu, lai nečakarētu sev dzīvi ar manuālo.
M lietošana nav apgrūtinoša un bieži vien vienīgais variants-klusās dabas, makro, daba sarežģītos gaismas apstākļos utt.apgrūtinoši bija ar veco Zenit.uz datora ne visu var izlabot un labojumi vairāk vai mazāk atstāj pēdas.domāju, jo tuvāk vēlamajam rezultātam bildi izveido jau fotoaparātā, jo labāk. vispār jau laikam cik fotogrāfu, tik metožu, katrs aizstāv savu, tāpat kā brendu, kuru izmanto. ar laiku katram kaut kāda metode izveidojās
Pārsvarā M. Ļoti retos gadījumos A (tas pars Av). Ja bildēju ar filmām, tad otrādi - pārsvarā A, un retos gadījumos M.
Sandijs un ak34, nemēra gan tās jaunās kameras tik labi, kā gribētos. Jo gaismas un ēnas... tās nakas nav pilnīgā līdzsvarā, un kamera gandrīz vienmēr izdomā, ka jāvadās pēc vienas ēnas vai viena gaismas stara, attiecībā uz ko man un kamerai lielākā daļā gadījumi ir diez gan atšķirīgi viedokļi. Ar canonu tas droši vien ir čakarīgi. Bet nikonam (vismaz simtniekiem) divi rullīši, kas ļauj fragmu un slēdža ātrumu mainīt vienlaicīgi, tam nepatērējot ne piektdaļu no sekundes (ja piešaujas).
Alvil, vairāk izklausās, ka nevis kamera nemāk mērīt, bet gan tu nemāki uzstādīt vajadzīgo mērīšanas režīmu attiecīgajam kadram
Ja bildē kko ļoti kontrastainu, jāņem pēc punkta, jāizvēlās tas gaisākais punkts, lai neizdega Ja gaisma kliedēta, tad daudzpunktu mērīšana parasti ļoti labi veic savu darbu. (varbūt drusku piedzenot +/1 0.3 EV)..
ā, bet kad tu bildē Manuālajā - tu vadies pēc eksponometra? )
Baigi vienkārši: bildīšu un zaļie režīmi lameriem, P nedaudz krutāk, diafragmas un laika prioritāte advancētiem iesācējiem, bet īstiem vīriem tikai un vienīgi M!
Alvils, es jautāju par ko citu - KĀ TU NOMĒRI TO GAISMU LABĀK PAR KAMERU? Grozi tos savus divus ripulīšus, knipsē un gaidi momentu, kad būs ideāla ekspozīcija? Vai jau galvā izdomā, ka šo beibi šajā gaismā bildēšu ar 1/250@f4 un ISO320 ?
izdomāju galvā. uzstādu, izšauju. paskatos, kas sanācis, pieregulēju un bildēju atkal. a citreiz nemaz nevajag atkal regulēt. kad bildēju A režīmā, pēc izšaušanas paskatos, kas sanācis un pārsvarā gadījumos vajag likt uz M un pārregulēt "pa savam". ar filmām tā nevar, jo nevar redzēt, kas ir sanācis, tad bieži vien nākas izniekot pāris kadrus, izšaujot vienu un to pašu reizes divas vai trīs, tad skatīties, kurš no šiem izšautajiem variantiem ir bijis tuvāk patiesībai.
ak34:Baigi vienkārši: bildīšu un zaļie režīmi lameriem, P nedaudz krutāk, diafragmas un laika prioritāte advancētiem iesācējiem, bet īstiem vīriem tikai un vienīgi M!
Nu nav tā. Es bildēju M, jo man tā ir ērtāk (un ātrāk) panākt vajadzīgo rezultātu.
Īpaši ja bildē raw formātā. Digitālajam iespēja pārbaudīt kā izskatās kadrs un hostogramma ir bonuss. Normāli būtu nomērīt un uzbildēt, nevis nepārtraukti knibināties gar kameru, kamēr uzmin pareizo ekspozīciju. Vēl jo vairāk tāpēc, ka histogrammu un izdegušos laukumus kamera rāda pēc teorētiski iegūstamā jpg faila vadoties no kameras uzstādījumiem. Līdz ar to kamera var rādīt,ka pārdedzis, kaut arī nav. Ja ir laiks - vajag atrast pēc kā kadrā nomērīt ekspozīciju un saprast kādā spilgtuma pakāpē to ielikt (kādu kompensāciju uzlikt). Tad arī būs pareizā ekspozīcija. Te gan jāsaka, ka automātiskajos režīmos (arī Tv un Av) mūsdienu kameras tipiskus ikdienišķus sižetus bildē diezgan labi un vairāk kā +/- 1/3-2/3 nevajag neko kompensēt.
